Сферические панорамы Оборудование и съемка
Мы расскажем о том, чем и как снимаем сферические панорамы, опишем оборудование и процесс съемки до получения первичного материала. Это один из вариантов, существует еще множество других, поэтому приглашаем всех заинтересованных фотографов. Единственная просьба, давайте ссылки на свои работы, чтоб сразу можно было оценить эффективность предлагаемых вариантов.
Начнем сверху.
Камера
Для съемки подойдет любая зеркальная камера с режимом «Live view». Можно обойтись и без этого режима, но с ним намного удобней. Размер матрицы значения, как нам кажется не имеет, мы снимаем полноформатными камерами, потому что других у нас нет. Используем камеры Canon 1DsMkIII, 5DMkII и 5DMkIII, сразу хочу оговориться, что «крутой» список никакого отношения не имеет к качеству панорам, разве что «единица» из-за своих размеров и веса менее удобна для этого вида съемки.
Объектив
Теоретически можно использовать любой объектив, но если нет специальных требований, удобней всего снимать сверхширокоугольным Fisheye с углом обзора 180°. Объективы Fisheye бывают двух типов: циркулярные и диагональные. Для съемки сферических панорам подходят оба типа. Есть еще третий тип с углом зрения более 180°, но эти объективы мы не рассматриваем.
Циркулярные Fisheye создают изображение, вписасанное в виде круга в прямоугольник кадра (рис.б), напротив у диагонального Fisheye кадр «вписывается» в круг изображения (рис.а), таким образом угол 180° возможен только по диагонали кадра. Поэтому при съемке циркулярным Fisheye требуется минимум 8 кадров, в то время как с диагональным — не менее 10 кадров.Среди использованных нами объективов Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye, 15mm F2.8 EX DG Diagonal Fisheye и Fisheye ЗЕНИТАР-М 16 mm. В итоге мы остановились на Сигме, которая не уступая в качестве Canon, стоит дешевле и сделана из металла, судя по весу. Кроме того Canon прекратил производство объектива, и пришедший на смену зум 8-15 mm, имея меньшую светосилу (которая для наших целей значение, собственно, не имеет) стоит дороже Сигмы в 2,5 раза. Единственное преимущество, с нашей точки зрения, то, что он одновременно является диагональным и циркулярным объективом. Но при такой цене это не существенное преимущество, на наш взгляд.
Несколько теплых слов хочется сказать о Зенитаре. На диафрагмах больше 8, он действительно не уступает Сигме и Кэнону, правда полное отсутствие автоматики делает работу с ним не совсем удобной. А вот для «попробовать», объектив стоимостью 6000 рублей, очень подходит! Вот только на 5DMkIII он почему-то не захотел работать, хотя на «единице» работает без проблем. разбираться не стали и я оставил его себе «как сувенир, на всякий случай».
Панорамная головка
Некоторое время назад мы написали заметку о панорамных головках, теперь расскажем как подбирали рабочий комплект Nodal Ninja 4.
Головки Nodal Ninja выпускает американская компания Panotec, любую головку можно приобрести в комплекте, либо по частям, как Вам удобно. Любой, самый маленький винтик можно купить отдельно, на сайте есть инструкции по сборке любого узла головки. Это очень удобно, так любой, вышедший из строя узел, можно исправить самостоятельно.
Нас не устроили готовые головки, поэтому мы заказали их по частям, собрав оптимальные, как нам кажется комплекты. В качестве базового комплекта была выбрана Nodal Ninja 4, головка, рассчитанная на вес и размеры профессиональной камеры типа Canon 1DsMKIII или Nikon D4.
Базовый комплект NN4 No Lower Rotator (F4113) это собранная головка без ротатора.
В качестве ротатора выбираем Advanced Rotator RD6 (F9415). Ротатор — это узел позволяющий поворачивать головку на заданный угол вокруг вертикальной оси. Мы выбрали узел, который позволяет установить 6 вариантов углов поворота: от 20 до 90 угловых градусов: 20, 24, 30, 45, 60, 90.
Очень полезная вещь RD3L 6.8.30 EZ Leveler II (F1152) позволяет точно установить горизонтальную плоскость вращения головки. Сделать это, двигая ноги штатива, сложней. Поэтому лучше купить сразу.
Осталось выбрать площадку для установки камеры на головку. Мы используем универсальные площадки Camera Plate II CP2 (F2109). Только купите площадку для каждой камеры, которую собираетесь устанавливать на данную головку.
Вот головка укомплектована и может быть заказана в таком виде. Очередной комплект мы заказали в начале сентября и он вместе с пересылкой стоил приблизительно 21000 рублей.
Штатив
Штатив может быть любой, если он надежно держит Вашу камеру вместе с панорамной головкой.
Регулировка головки
Нужно отрегулировать головку, таким образом, чтобы камера вращалась на головке вокруг точки в которой не наблюдается явление параллакса, очень часто называют эту точку «нодальной», но физики говорят, что это не она. Будем условно называть ее «беспараллаксной». Об этой процедуре в интернете написано очень много, поэтому расскажем коротко.
Устанавливаем камеру на панорамную головку. Регулируется система «объектив-камера-головка». Перед камерой вертикально устанавливаем два тонких стержня: один на расстоянии примерно 1,5 метра от камеры, второй на расстоянии примерно 3 метров от первого. Стержни в видоискателе (лучше на экране) камеры должны находиться в центре и дальний стержень должен целиком скрываться за ближним. Поворачивая камеру на головке, передвигаем стержни на край видоискателя (экрана), если дальний стержень все еще прячется за ближним, значит головка отрегулирована, если дальний стержень показался из-за ближнего, значит есть параллакс и требуется регулировка. Регулировка производится перемещением площадки на которой установлена камера, вдоль направляющей к которой эта площадка крепится. Как это сделать — очевидно и понятно! Нужно добиться, чтобы как бы не поворачивалась камера, дальний стержень был спрятан за ближним! Добились этого — дело сделано.
Мы отрегулировали вращение камеры вокруг вертикальной оси. Осталось совсем чуть-чуть: нужно установить горизонтальную ось вращения. Для этого поворачиваем камеру вертикально вниз и передвигая вертикальную планку головки относительно горизонтальной, добиваемся того чтобы «мишень» (есть почти на всех головках), центром которой является вертикальная ось вращения головки, находилась в геометрическом центре видоискателя-экрана-кадра, т.е. в точке пересечения диагоналей.
Если Вы сделали все правильно, панорамы будут склеиваться легко. Если что-то не ладится, повторите процедуру регулировки аккуратней.
Еще один важный момент! После того, как Вы убедились, что все работает, запишите положение вертикальной планки на шкале горизонтальной и положение съемной площадки на шкале направляющей, на которой она закреплена. Таким образом Вы фиксируете настройки. Для чего это нужно? Если на данной головке могут использоваться разные камеры и объективы, придется менять настройки, чтобы многократно не повторять одни и те же операции, стоит записать значения регулировок.
Съемка
Мы не будем описывать «фотографические тонкости». Текст рассчитан на фотографов, поэтому все коротко: камера в «мануальном» режиме, автофокус выключен, фокус для Fisheye где-то в районе «бесконечности». Если хотя бы в одном кадре панорамы присутствует слишком широкий диапазон освещенности, используйте брекетинг. Все остальное, как в других жанрах.
Съемка производится последовательно по кругу, камера поворачивается от «щелчка» до «щелчка», угол определяется регулировкой ротатора. Для диагонального Fisheye — это, в общем случае 60°, для циркулярного — 90°.
Зенит снимается одним кадром, если есть сомнения в возможности «склеить» панораму, сделайте два кадра с поворотом головки.
Надир — снимаете два кадра камерой вниз. Затем поворачиваете вертикальную планку головки относительно горизонтальной, вот для чего нужен Nadir Adapter for NN3 NN4 NN5 (F9125)! Вы получите кадры аналогичные приведенным ниже, что с ними делать понятно! И ради бога, не меняйте надир на картинку с логотипом — это логотип Вашей беспомощности!
Удачных работ!
Ссылка на заметку о типичных ошибках, она больше для заказчиков написана, но если интересно, почитайте.
С уважением,
.
